Garage Cafe
рецензия

Garage Cafe

14 июля 2015

Современное искусство и еда в нем

Маловероятно, что мы обратим внимание на столовую при Пушкинском музее, или на то, как работает ларек пекарни “Волконский” в Третьяковской галерее на Крымском Валу, но “Гараж”, любимый аттракцион столичного бомонда, всегда представлялся местом, где лучшие люди города могли и на Кабакова с Кусамой посмотреть и супчику после этого красиво навернуть. Тут кофейней и пирожками не отделаешься, планка главного музея современного искусства не позволяет.

За кухню, как и последние пять лет, отвечает обласканный глянцем и озаренный лучами сильных мира сего, самый светский шеф Денис Калмыш. Начинавший как ученик наделавших шуму в московских ресторанах Натана и Натали, Калмыш принял ответственность за желудки Дарьи и подруг и даже выпустил книгу "Шеф в гараже" где в трогательном ключе описывает любимые блюда Романа Аркадьевича и Алены Станиславовны. В основное меню нового кафе все любимое не поместилось, но стремящиеся к прекрасному барышни могут порадоваться: сюда смело можно идти будучи на диете или если пресная еда на пару — предмет вашей страсти. Берите наличные — терминал для приема карт периодически отключается.

Видом на торжество либеральной мысли бывшего главы департамента культуры Москвы - парком Горького — из кафе насладиться не получится (как минимум пока что): вопреки здравому смыслу, столики расставлены вдоль того фасада здания, где панорамные окна выходят на стройку и уродливую стекляшку из 90-х - здание МГЭИ, так что приходится наслаждаться либо им, либо художественно облупленными мастерской Рэма Колхаса стенами самого “Гаража”, в лучшем случае — на ростки суккулентов на минималистично-белых столах. При этом, с другой стороны окна выходят в парк, почему кафе не расположилось там — непонятно. В центре напротив барной стойки кресла и столики, едва доходящие до коленок, есть за ними полноценный обед не представляется возможным.

Из чего же этот обед может складываться? В меню — много рыбы, овощей и ничего, чтобы вызывало подозрение или, наоборот, повышенное любопытство. Припущенный на пару лосось с зелеными овощами (429 р.), среди которых артишоки, кабачки, брокколи и фасоль, идеально пресный, мягкий, но не рассыпающийся; создается ощущение, что привести в восторг он может только тех, кто трепетно относится к здоровому питанию: все едва подвержено тепловой обработке, почти сыроедское. Вторит ему кабачковый суп (350 р.). Консистенция его — сама нежность, но чувство чрезмерной заботы шеф-повара о твоем здоровье не отпускает — максимально мягкий вкус разбавляет довольно небольшой щипок соленой форели в масле, копченость которой не ощущается. От телятины (550 р.) в качестве основного блюда фейерверка вкусов уже не ждешь: в скромном кусочке мяса нет и намека на жир и, кажется, почти не приправлен: соус жу — ведь это по сути тот же бульон от тушенки, хотя, по сравнению с полентой (мягкой, без комочков, без приправ, вероятно, на обезжиренном молоке) и его вкус кажется ярче. Обещанные к телятине чипсы из базилика — как бы не вполне чипсы, а пропитавшаяся соком мяса пара листочков без ярко выраженного вкуса. Бодрит вкусовые рецепторы только фалафель со свежими овощами (380 р.) — вот уж где нет претензий: он здесь подается в виде ролла и достоин тель-авивского кафе: специй не пожалели, а хумус совсем не отдает горечью. Но он — наследие кафе в старом здании Гаража, потому выбивается из всей новоявленной святой простоты. Переходим к десертам. В меню их много и неспроста - шеф специально поступал в учение к главному пекарю лондонской империи Фергюсона - St. John Bakery. Правда нужна оговорка, это все-таки пекарня, с гениальным хлебом и не менее гениальными пончиками, но пекарня. Возможно оттого шоколадный мусс пришлось сдать на кухню после первой ложки, а шоколадный торт имел вполне советский провенанс. Повезло только с грушевым крамблом с ежевикой - он оказался умеренно сладким и позволил, в конце концов, наесться.

рецензия